更新時間：2024-01-17 點擊次數：861次
通過修正把服裝重要的一種變化-----省，給大家講清楚。而在人臺上試樣修正的過程，也是立體裁剪的基礎。
1.上衣原型前后肩縫差的處理
在女裝上衣原型的制圖中，后片肩縫要比前片的肩縫長出1. 8cm，這是因為女性后肩部比較圓渾及后肩胛骨呈突起狀，而要使得平面的上衣原型的后衣片能貼合后肩部，在后肩縫處就會形成一個余量，我們就必須把這個余量在這里疊起來省掉。
為了使后衣片能合乎體型，這后片肩縫長出的1. 8cm是用作后肩“省”的量。我們如果直接將原型的后衣片放置在人體后背相應的部位，然后在肩部就會疊出相應的余量。這個余量這也就是我們在制作合體女裝時，需要作后肩省的原理。
(1)前后肩縫差：后衣片肩縫線長出前衣片肩縫線1.8cm。
(2)前后肩縫差折疊：把后肩縫長折疊掉1.5cm，這時，前片肩縫長還會比后片短0.3cm 作工藝處理，即在縫合前后肩縫時，把前肩縫稍作拔開，使之與后肩縫長相等。而且，由于人體前肩是向內凹陷的，適當拔開前衣片的肩部能更合乎肩部形狀。
(3)畫出后肩省：把后肩縫折疊掉的“省”量展開，然后按折跡線畫出后肩“省”。由于大家不好掌握位置和深度，我直接給出數據：距后側頸點4cm處的肩線上先作垂線，再畫出省尖長8cm，省尖偏向后中心0.7cm，省寬1.5cm。
注解：這個0.3，就是我之前在熨燙里說過的歸抜。因為‘省’的處理其實并不算很細致，處理之后的肩線的走向并不均勻，而如果是把這個量吃進去或歸抜，效果會更自然。當然如果覺得這樣很麻煩，就直接做1.8的1省寬，這個0.3就免了。用我年輕時的話說：根本沒什么差別。
肩部修正完之后，我們繼續看試樣效果。
我們從正，側，后來看。
①前后領窩和肩部：都比較貼合，但肩斜處上端稍有點松量，這也是原型為抬手臂而設定的松量。
②胸高點以下：前翹較多，這是女性胸部的突起把衣片頂起的緣故。
③側縫線：在原型制圖中往后修正了2cm的側縫線，在這里正好呈垂線狀。
④前后腰部：余量較大，這里是因為腰圍與胸圍之間的差，在原型中沒有作出胸、腰圍差。
⑤原型底擺：前片原型底擺起翹在這里因胸部的突起而形成了水平狀。
（引申：服裝原型保持水平的是腰圍。制版時是胸圍的水平對其，而縫合之后腰圍的水平對其。所以西式服裝追求的平衡在腰圍（西方酷刑似的塑腰也能看出很在意這個水平位置）。而昨天講的漢服追求的平衡在于肩和底擺。合體的漢服你胳膊如何運動，底擺也始終不動。） 上衣原型余量修正
試樣結果，由于上衣原型中有26cm的胸腰圍差，這使它在腰部看起來很不合體。為了使原型變得合體，就必須把腰部過多的松量進行折疊并“省”掉。在折疊余量之前，要先用大頭針分別把前后中心線和側縫線固定在人臺的相應部位上，然后再按以下步驟操作。
①先從側面觀察前后腰余量比：因乳房的突起，使前側腰部的余量大于后側1倍左右。
②前腰余量折疊：在前腰內（W/4腰圍內）以放入兩個手指（1.5cm左右的松量）為準，然后把多余的松量從BP點開始往下至腰部折疊掉，并用大頭針別住。
③后腰余量折疊：后片參照前片的方法以放入兩個手指（1.5cm左右的松量）為準，再由后肩胛骨下方開始往下把多余的余量至腰部折疊掉，并用大頭針別住。 上衣原型中“省”縫的形成原理
通過原型試樣，把前后腰部的余量折疊掉，上衣原型就基本上變得較合乎體型了。這也是上衣原型從平面結構到立體造型的一個過程。
接下來，我們將以修正的余量變成具體的數據標準使用在制圖中。
在原型中有26cm的胸腰圍差。制作原型時胸圍的松量加放為10cm。而在原型腰圍中為了顯出腰身，松量會小于胸圍，這里加放6cm，這樣上衣原型中的實際胸腰差為26 -6 =20cm。那么，這20cm的胸腰差也就是我們需在上衣原型中作出的腰省量。由于原型圖紙只做一半，在前后片原型中總共的省量應為胸腰差的1／2= 10cm。如果按原型試樣所得比例（即前腰省大于后腰省一倍左右），那么，前腰省量分得6.6cm左右，后腰省量分得3.3cm左右。
上衣原型的成衣效果
這是作完腰省后重新縫制的原型著裝效果。它已是一種簡單的，具有適度松量的服裝基本造型了。
而之后各種女裝的種種變化，也都是由此在做調整。大家再做原型的時候，就直接把“省”畫出就好，但在裁剪布料時候要注意，‘省’是不裁出的。
